Русский Север

(Протяженность маршрута 102 км)

В нашей области известно немало термальных источников. Ближайшие к Магадану горячие ключи расположены на полуострове Хмитевского.

Пеший маршрут начинается в поселке Балаганное. Линия связи, по которой предстоит идти, пересекает реку выше поселка и поднимается по каменистому склону на юго-юго-запад. Вдоль линии тянется тропа. Старый замшелый лес, потом мокрые лужки. Болотистые места чередуются с лесными массивами.

По линии связи 9 километров до избы на реке Уссула. Перед рекой заболоченная низина. Реку следует перейти выше линии связи, по перекату.

Дальше – подъем на невысокий перевал. Сухая тропа поднимается наверх. Там, среди гранитных глыб, можно отыскать питьевую воду.

Линия связи поворачивает на юго-запад. Сверху просматривается Амахтонский залив, в голубоватой дымке белеют строения Балаганного.

За спуском снова заболоченная низина, через которую проложена старая гать.

С каменистой сопки волнующий вид на Мотыклейский залив. Чудесная картина морской глади, окруженной грядами синих сопок. Ближе всего мысы полуострова Онацевича. Справа еще ряд мысов, и самый дальний из них мыс Безымянный с венчающей его сопкой Чайка.

Эта часть Мотыклейского залива примыкает к низинам. Северную впадину его зовут Гнилым углом.

От Уссулы до реки Оджана 10 километров. Тропа идет невдалеке от берега. На Оджане изба телефонистов. От нее до берега залива около 1 километра.

Через речушку перекинут висячий мостик. Вокруг лес, на полянах высокотравье.

Линия связи тянется по обширным болотистым низинам, пересекаемым ручьями. Через 3 километров встречается речка Датчан. В трех километрах от нее ручей с обрывистыми берегами. И вскоре крутой спуск в живописную долину речки Бургалкана. Весной речка широко разливается, выкатывая к морю большие камни. Это, пожалуй, единственная речка с горным строптивым характером.
Вокруг высятся удивительно красивые листвяны, сквозь их ветви синеет близкий залив. Здесь же стоит домик связистов, именуемый Бабичевым зимовьем.

За Бургалканом длинный подъем. Линия связи отсекает мыс Безымянный. В 4 километрах от реки линия раздваивается: правая уходит на Охотск, другая на Мотыклейку. Теперь лучше оставить линию и через один километр выйти к морю возле устья небольшого ручья. В прилив он становится непреодолимым, как большинство здешних речек,- придется подниматься вверх по реке. Зимой можно сократить путь по льду Мотыклейского залива: с Оджаны выйти в Гнилой угол и двигаться вдоль берега к мысу Безымянному.

Остается 1,5 километра до реки Маллер и еще 4,5- до устья Мотыклейки. Каменисто-галечный вал, который тянется террасой вдоль берега моря, усеян множествам коряг, стволов деревьев, вынесенных штормовым морем. Обломки заросли травой, и следует быть осторожным при движении по валу.

В устье Мотыклейки несколько жилых домиков бывшего поселка рыбообработчиков. Отсюда можно позвонить и сообщить о продвижении группы. На правом берегу реки старый рыбозавод.

В 1648 году якутский казачий десятник Семен Шелковник послал из Охотска Алексея Филиппова “на реку Иню и за нее проведать, где бы государю прибыль учинить”. Кочи дошли до Мотыклеи. В устье срубили зимовье. Позже Филиппов составил лоцию, отразив очертания берегов, наличие рыбы и места, где живут эвены.

Вдоль моря тянется тот же вал. От Мотыклейских домиков 4 километра до ручья Луковый (в верховьях его много черемши). Эта небольшая река, как и Мотыклейка, богата рыбой. Отлив здесь на сотни метров обнажает берег. Белыми полосками кажутся сидящие далеко в заливе чайки. Синеет мыс Онацевича. Море возле него опасно для небольших суденышек: даже в штиль вздымаются белые гребни волн, разбиваясь об огромные скальные останцы. Напротив мыса выступают скальные отвесы, скрывающие бухту Токарева и мыс Станюковича. От ручья Лукового менее километра до речки Улукан, в долине которой расположены источники.

Тракторная дорога ведет к домикам гидрогеологов (6 километров от устья речки). Через правый Улукан переброшен мостик – ворота в небольшой поселок.

Вокруг сопки. Они поднимаются до 150 метров на юго-востоке и до 900 метров на юге. Склоны поросли лиственницей, березой, стлаником. В долинах – раскидистые благоухающие тополя. Особенно замечательна тропа к источникам Левого Улукана (2 километра). Узкая дорожка вьется среди девственного леса. Росистая трава орошает путника по грудь. Земля, напитанная целебными водами, родит богатые травы, могучие деревья.

Наиболее многочисленная группа источников – на левом берегу ручья Правый Улукан. Температура воды +25° С. Максимальная температура выходов +40° С (Левый Улукан). Вода и земля вокруг них даже в лютые морозы не замерзают.

Среди местных жителей вода этих источников издавна считалась целебной. Изучение их началось сравнительно недавно.
В 1944 году было проведено обследование района и пробурена 40-метровая скважина.

После заключения центрального института курортологии в 1945 году был разработан проект санатория на 300 мест. Но из-за отсутствия дорог проект не был осуществлен. В 1943-1949 годах на Мотыклейских ключах был построен опытный санаторий на 15 мест, который функционировал до 1956 года. Тогда же был организован розлив минеральной воды для продажи.

В 1961 году Северо-Восточное геологическое управление провело гидрогеологические работы, а к 1966 году ЦНИИ курортологии и физиотерапии – комплексное обследование района.

Воды источников относятся к редкому типу хлоридных кальциево-натриевых вод с повышенной минерализацией. Оки представляют большую лечебную ценность при заболеваниях печени, желудочно-кишечного тракта. По ионному составу воды источника близки к минеральным водам курортов “Белая горка” Воронежской области, “Лучела” и “Скури” в Грузии.

Значение открытых в долине Годовалой Нерпы (так переводится с эвенского название речки Улукан) источников очень велико, так как санаториев и курортов для лечения желудочно-кишечных заболеваний на Северо-Востоке России нет.

В недалеком будущем в живописной долине Улукана будет построен курорт. В связи с этим исполком областного Совета принял решение установить в этом районе санитарно-охранную зону, на территории которой запрещены какие-либо работы, которые могут нанести вред источникам и месторождениям грязей или привести к изменению ландшафта.

В Тауйской губе, к юго-востоку от полуострова Хмитевского, находится большой остров. Он открыт в 1740 году экспедицией Беринга, Тогда из-за многих лежбищ морских коров ему дали название Коровий. Оно сохранилось до 1912 года, когда остров был переименован в честь Л. В. Спафарьева, известного исследованиями Балтийского моря. Составленный им атлас Балтийского моря являлся первоклассным по тем временам пособием для моряков. В 1788-1790 годах он участвовал в сражениях против шведов.

Второй по величине остров Тауйскои губы между крайними точками – южным мысом Кактина и северным мысом Рябоконь – имеет длину 13 километров. Остров как бы состоит из двух гористых частей, соединенных низкой (до 12 м) перемычкой, ширина которой достигает трехсот метров. В южной части перешейка небольшое соленое озерцо с галечными берегами. Уровень его колеблется в зависимости от уровня моря.

В северной части острова находится и его высшая точка – гора Командора Беринга конусообразной формы. Она круто нисходит к западному берегу.

От западного берега перешейка отходит скалистый полуостров. Он отделяет от моря бухту Беринга. Крайняя точка полуострова зовется мыс Пещеры. Тут же находится необычный останец. Южнее мыса возвышается гора Петра, а в месте крутого излома береговой черты – гора Лисья. В крайней северо-западной части острова от скалистого берега отходит узкая песчано-галечная коса, в основании которой расположено пресноводное озеро.

Севернее юго-западного мыса тянется низменный песчаный берег. Здесь единственное удобное место для высадки. На берегу имеется пресноводное озерцо. В остальных местах остров обрывается неприступными отвесными скалами.

На острове живут лисы, зайцы, медведи. Летом скалы оглашаются гомоном птичьих базаров. Растительность крайне бедна – лишь в расщелинах скрывается от ветров кедровый стланик.

Остров Спафарьева отделен от полуострова Хмитевского проливом Лихачева. Ширина последнего 7,5 километра. Воды пролива характеризуются сильными приливно-отливными течениями. Скорость их достигает 5 узлов. Этим объясняется тот факт, что море в проливе зимой обычно не покрывается льдом.

В 1959 году на острове Спафарьева вырос поселок рыбообработчиков.

В 20 километрах к западу от Магадана расположен остров. Местное название его Делан, что по-эвенски означает “камень”. Остров гористый, с каменистыми склонами сопок. Если смотреть с моря, то по рельефу и окраске он напоминает материковый берег и сливается с ним. К тому же и находится он всего в 2,5 километра от побережья. Эта и привело к ошибке, допущенной первой гидрографической экспедицией, работавшей здесь в 1917-1919 годах и не отметившей острова. (По-видимому, ошибка и послужила основанием для названия острова).

Давыдов, позже вписавший побережье и исправивший ошибку, приводит еще одно название острова – Солуй.

С побережья острое кажется огромной горой, вздымающейся из морских глубин. Длина его 3,5 километра, ширина около двух. На острове выделяется ряд вершин. Со всех сторон берега круты и скалисты. Лишь в крайней северо-восточной части острова к подошве скалистого массива прилепилась низкая песчано-галечная площадка, поросшая густой травой и цветам.

Склоны покрыты стлаником. В северной части острова течет единственный крупный ручей.

Южное побережье более приглубо, чем северное.

В районе северной косы раньше было лежбище ластоногих.

Остров Недоразумения примечателен и своим историческим прошлым.
В 1961 году археологический отряд Магаданского краеведческого музея обнаружил здесь неолитическую стоянку. Располагается она в северо-восточной части острога, на небольшой песчано-галечной террасе. Здесь была собрана богатая коллекция каменных изделий, которые изготовлены большей частью из горного хрусталя, халцедона, яшмы различных оттенков.

В настоящее время на низком берегу со стороны Оксы под сопками разместились строения рыбозавода.

В летнее время на остров отправляются рыбаки на ловлю ершей. Зимой лед между островом и материковым берегом тонок. При сильных ветрах его отрывает и уносит в открытое море. Так случается не раз за долгую зиму.

(Протяженность маршрута: 23 км через Корейский ключ, 25 км через ТЭЦ, 38 и 40 км с радиальным выходом на вторую Медвежку соответственно)

На автобусе Магадан – Солнечный доезжайте до остановки “7-я база”. Дальше по дороге и вверх по распадку к Сахарной Головке – видимой издалека конусообразной сопка. Пересекайте ручей и поднимайтесь на перевал, южнее сопки. Наверх ведет тракторный след. Два километра подъема, и взору открывается долина реки Каменушки.

По склонам Сахарной Головки проходит высоковольтная линия, вдоль которой и нужно подняться на седловину южного отрога. Вокруг поросшие стлаником склоны, редкие лиственницы. Повсюду много брусники.

Спуск по старой дороге на запад по некрутому длинному склону. Зимой это доставит вам огромное удовольствие. Затем по ручью спускайтесь в долину Каменушки.

Низина рачки без единого деревца, сверкает под зимним солнцем, словно гладь застывшего озера. А за ней громоздится гряда лесистых сопок, отделивших низину от моря. По болотистой низине от устья ручья нужно пройти 2,5 километра на запад, после чего в юго-западном направлении – к небольшому перевалу. Поднявшись, вы увидите столбы телеграфной линии. Справа от вас будет массив с каменистыми скалистыми склонами.

Придерживаясь юго-западного направления и минуя отдельно стоящие слева нагромождения гранитных глыб, выходите на линию. До избушки останется около полутора километров по линии на запад. Здесь и останавливайтесь на ночлег.

Рядом тянется гряда с останцами, напоминающая гигантского ящера. Хорошо покататься на лыжах с крутых заснеженных склонов. Взяв старт с хребта, финишируете возле самой избушки. Интересны эти места. Повсюду каменистые увалы, разделенные узкими долинками ручьев. Часты скальные выходы. Между бесконечными лесистыми сопками просматривается море.

Ручей, что течет возле избы, входит ниже в миниатюрное ущелье. Всюду густой нетронутый лес. Если пройти дальше на запад вдоль линии, вскоре встретится ручей, текущий к мысу Островному. Через 3 километра еще один. Охотники называют его Первая Медвежка. За ним Вторая Медвежка (2 километра от Первой], под крутым обрывом которой вы увидите другую избушку.

В этих местах можно встретить куропаток, глухарей и зайцев. Остается 2 километра до моря, где можно осмотреть интересные скалы. Вернуться в город легко, ориентируясь по телеграфной линии (12 километров до ТЭЦ). Но интереснее выйти на Корейский ключ и добраться до морпорта. От первой избушки двигайтесь тогда на юго-восток по лесистому склону (4 километра).

Здесь на полянах среди стланика и березки много брусники. Встречается низкорослая рябина. Подъем заканчивается плато с озерцом. На ручье, вытекающем из озера, стоит осмотреть водопад (см. маршрут “Корейский ключ”).

От озера поверните на восток, и через километр начнется крутой спуск вниз по Корейскому ключу. Далее тропа приведет к морпорту.

(Протяженность маршрута 5 км, с посещением водопада – 12 км)

Всего в двух километрах от Нагаевского морского порта расположен ключ Корейский. Посещение его не займет много времени, и если в вашем распоряжении есть несколько свободных часов, отправляйтесь по этому маршруту.

До недавнего времени от ворот порта деревянная лестница в сотню ступенек вела к домикам, прилепившимся на склоне.
Оттуда порт как на ладони. Огромные краны опустошают трюмы пароходов, по бетонным дорожкам снуют автокары, вереницы автомашин катятся в город – везут оборудование и продовольствие. Порт живет днем и ночью, в будни и праздники. Это – ворота Колымы.

Тропинка начинается с терраски, где раньше были домики, и идет к ключу над морем. На травянистых крутых склонах повсюду виднеется молодой березняк. Встречается малина, брусника. Тропа пересекает несколько ручейков, обычно пересыхающих к концу лета.

Далеко внизу вздыхает море. При отливе оно уходит, обнажая широкую полосу каменистого дна. В ясный безветренный день море неподвижное, синее-синее, с черточками рыбачьих моторных лодок и катеров. В осенние штормы оно преображается – мрачное, глухо рокочет под нависшими серыми тучами.

Перед ключом тропа – словно аллея в парке. По обеим сторонам ее густые заросли кустарника стенами оградили путника от моря и сопки. Выйдя в распадок, можно спуститься и к самому устью Корейского ключа, осмотреть скалы с живописно вкрапленными в них березками. Прибой на этом берегу Нагаевской бухты намного сильнее, чем со стороны Каменного Венца.

Можно подняться в верховья ключа: осенью там много брусники, а на небольшое озерцо посреди тундры садятся утки. В этом случае, не спускаясь к морю, продолжайте идти по “аллее” до домика у ручья. Тропа переходит на правый берег и поднимается вверх по склону, на запад. Со стороны моря на сопке высятся нагромождения гранитных глыб, местами прикрытых зеленью стланика. Отсюда чудесный вид на город. Сквозь редкие лиственницы хорошо видны белые здания, ступенями сходящие к бухте. А над ними в голубизне неба словно повисли чуть приметные берега бухты Гертнера и сопки далекого полуострова Кони.

Выше подъем становится положе, и тропа входит в лес. Негустой лиственничник поднялся над серыми коряжинами засохшего стланика и трухлявыми замшелыми стволами давно упавших деревьев. В этом небольшом лесочке нетрудно отыскать звенящий ручеек.

За лесом – голая болотистая равнина, где лишь зарастающее травой озерцо оживляет унылый пейзаж тундры. На севере – увалы с гранитными глыбами – водораздел между притоками Корейского ключа и реки Каменушки. А если пересечь лесок от увалов к югу, пройти скалы и заглянуть вниз, бухта покажется синим бездонным озером.

Старая тропа, поднимаясь за лесом, огибает сопку, идет на северо-запад по краю тундры с озерцом, выводит на край террасы [3,5 километра от Корейского ключа). Кажется, здесь когда-то было большее озеро, занимавшее площадь всей теперешней тундры. Терраса, подпиравшая раньше озеро, сейчас перегораживает долину ручья. В узкий разрыв террасы прячется ручей.

Здесь и водопад.

Поначалу, недоумевая, оглядываешься вокруг – ни расщелины, ни обрыва, ни характерного шума воды. Только тундра, ручей да впереди виднеющийcя лес. Никаких признаков низвергающегося потока.

И все-таки водопад существует. Удивительный водопад. Встретить играющий поток в скалах побережья или на кручах горного массива совсем не диво. Но среди тундры, окаймленной сопками с мягкими очертаниями склонов…

Вот он – шагните на край террасы. Каскадами падает вода вниз. А если пройти тропой еще дальше, откроется весь водопад. К нему можно приблизиться вплотную, лишь преодолейте густые заросли кустарников. Если навестите это место осенью, запасетесь брусникой или рябиной.

В северной части Тауйской губы в Амахтонском заливе расположен поселок Тауйск, едва ли не самый древний во всей Магаданской области.

После того, как стрелецкий сотник Петр Бекетов в XVII веке основал Якутский острожек, казаки двинулись на Индигирку и Колыму. “Для государева ясачного сбору и припеку новых землиц” отправился и отряд служилых людей во главе с казаком Михаилом Стадухиным. Пройдя на кочах от Оймякона до устья Индигирки, преодолев льды Студеного моря, отряд основал первые зимовья на Колыме.

Позже, достигнув Анадыря, Стадухин перешел на реку Пенжину, затем на Гижигу, откуда отправился вдоль Охотского побережья к югу. Б 1652 году отряд казаков Стадухина подошел к реке Тауй и поставил здесь небольшой укрепленный острожек, получивший от реки название Тауйский.

Однако на карте-чертеже, составленной С.У.Ремезовым в 1701 году, Тауйский острог обозначен на берегу моря немного севернее речки Амунки. Заболоченный берег, высота которого едва достигает одного метра, размывается. Вероятно, поэтому казаки вынуждены были перенести укрепление. Так Тауйск оказался на Яне.

Позже основное население Тауйска составили якуты, переселенные сюда царскими властями. Еще до революции поселок с двумястами жителями считался одним из наиболее крупных населенных пунктов на Охотском побережье. Здесь была выстроена церковь.

В Тауйске располагалась главная контора крупного рыбопромышленника Соловья, тесно связанного с иностранными торговыми фирмами. Поэтому не случайно так радушно принял он карателей приморского белогвардейского правительства Меркулова.

Лишь с разгромом белых банд и установлением Советской власти на Дальнем Востоке население Тауйска, как и других населенных пунктов побережья, начало строить новую жизнь.

В 1926 году жители Тауйска избирают сельский Совет. А спустя шесть лет объединяются в сельскохозяйственную артель. В нее вошли промысловые и подсобные хозяйства, расположенные на побережье, и тауйские рыбные промыслы. Центр артели был в Балаганном.

Сейчас в Тауйске крупный рыбокомбинат. Он объединил заводы “Новостройка”, “Островной”, “Центральный”. Цехи его расположены и на территории Армани. Построены мощные холодильники, механизированные посольные и уборочные линии.

Ведущая отрасль совхоза – картофелеводство.
В широкой долине Тауя раскинулось самое большое картофельное поле в области. Широко применяется комплексная механизация возделывания культуры. Картофелем собственного производства обеспечиваются колымчане и жители Чукотки.

Поселок расположен в 50 километрах к западу от Магадана, в устье реки Армань. Это один из старейших поселков на побережье Охотского моря. Об удобном для поселения месте говорит и обнаруженная в 1951 году на берегу реки Ойры неолитическая стоянка.

С утверждением Советской власти в Армани создается товарищество по совместной рыбалке и охоте, Несколько семей занимаются огородничеством. Землю обрабатывают вручную.

В 1932 году в Армани начинается колхозное строительство. К 1943 году колхоз “Пробужденный Север” стал миллионером. Позже колхоз был преобразован в многоотраслевой совхоз “Арманский”, производящий главным образом молочные продукты и пушнину. Звероводческая ферма совхоза одна из крупнейших в области.

На полях его собирают урожай картофеля, капусты, моркови, свеклы. В самом поселка идет большое строительство. Сейчас Армань – поселок городского типа.

Дорога идет на запад от Магадана и соединяет поселки Армань, Тауйск, Балаганное, Талон с областным центром. Она пересекает высокий горный массив, и, спустившись с него, прижимается к морскому берегу. От Армани до самого Балаганного все время видно море. Зимой в горах пурги переметают трассу, и тогда на помощь приходят дорожники Оксы.

Раньше поселки, которые теперь связывает дорога, по существу были оторваны от Магадана. Зимой снаряжали лошадок, порой шли 2-3 суток через заснеженные долины и перевалы. Летом связь осуществлялась только морем. Даже когда был установлен воздушный мост между Магаданом и этими поселками, проблема постоянной связи все же не была решена.

Строительство дороги Магадан – Балаганное было объявлено ударной комсомольской стройкой. Через реку Яну пустили паром. Все приморские поселки, расположенные к западу от Магадана, получили надежную и постоянную связь с областным центром. Однако в стороне от дороги остался поселок на реке Тауй.

Талонское отделение совхоза “Тауйский” снабжает магаданцав разнообразными овощами и молочной продукцией. Но вывезти продукты из поселка не всегда оказывалось возможным: большая река разливается, затапливая проселок. Поэтому дорогу Магадан – Балаганное решили продлить до Талона.

Первый поселок, который встречается по этой дороге,- Солнечный. Здесь действительно больше тепла и живительных солнечных лучей получает земля – туманы остаются в Магадане, Постепенно дорога поднимается по узкому ущелью, вьется вдоль речки, которая здесь выглядит еще небольшим, но бурным ручьем.

Затяжной подъем. К югу от дороги широкая долина-в ней и рождается наша Магаданка. На осыпных склонах сопок скопления камней.

Первый Арманский перевал. К северу от долины виден обрыв. Тут на крутых склонах долго – до июля – лежит снег. Внушительные поля снежников не оставляют равнодушными магаданских слаломистов. Они катаются здесь летом. Среди каменистых сопок зеленеет вездесущий стланик, трепещет листьями гнутая жестокими ветрами каменная береза.

В долине – дорожный участок Окса. Несколько домиков, гараж. Долина Оксы уходит к морю. Сквозь распадок виден кусочек моря и остров Недоразумения. Второй Арманский перевал особенно опасен в гололед. Но и летний туман заставляет водителя осторожно вести машину. При подъеме на перевал вдруг темнеет, влажный сумрак подступает со всех сторон. Машина двигается почти велепую.

Пробив пелену, машина выползает к чистой седловине перевала. Обрывки тумана проносятся совсем рядом. Ослепительно сияет солнце, нет и в помине промозглой сырости, так донимавшей внизу.

На севере возвышается гора Комендант. Дорога пересекает широкую лесистую долину Армани. За мостом поворот к поселку.

На протяжении двух десятков километров по берегу моря разбросано несколько небольших поселков. Справа громоздятся вершины Каменного хребта, которые близко подходят к морю своими отрогами.

Наконец сопки уходят от берега, их сменяет болотистая низина с мелкими озерками. Редкий лес не укрывает их от морских ветров.
Устье Яны образует лагуну, отделяемую от моря небольшой, но высокой песчано-галечной косой. Здесь расположен поселок Яна. В двух километрах к западу от устья – поселок Тауйск.

Вдоль побережья в километре течет река Амунка. Рядом с дорогой заболоченные пространства, поросшие травой и кустарником.

Поселок Балаганное расположен на левом берегу реки Тауй в трех километрах от устья.

До Талона остается 37 километров.

Остров расположен в юго-восточной части Тауйской губы, в 30 километрах к югу от полуострова Старицкого. Длина его 20 километров, ширина 7. Прежнее его название Ольский. Остров горист. В северной части горы близко подходят к краям острова, а берега, более высокие и скалистые, часто выходят к морю утесами. Южный массив ниже. Среди обрывистых берегов встречаются выходящие к морю узкие распадки. Мысы Южный и Северный – крайние точки острова.

В растительном покрове заметно отсутствие лиственницы. По защищенным склонам и в распадках встречаются березово-ольховые рощицы с высоким травостоем, заросли стланика. Значительная часть острова занята старыми гарями, поросшими травами и кустарниками.

В средней части западного побережья острова находится бухта Рассвет. В нее впадают два горных ручья. Раньше на берегу бухты была метеостанция, сейчас ее перенесли в южную часть острова, а на ее месте возник поселок рыбообработчиков. И теперь под защитой крутых берегов в бухте укрываются от шторма рыболовецкие суда. К острову часто выходят на катерах любители летней рыбалки. И никогда не возвращаются без ершей.

(Протяженность маршрута 30 км)

Путь проходит по самой южной и малодоступной части полуострова Старицкого – по берегу от мыса Среднего до мыса Ольского. Пешком можно идти лишь по припаю. Скальные отвесы непроходимых прижимов мешают походу в теплое время.

Не менее интересен он и патом на лодке, прогулка на которой позволит охватить взглядом всю панораму береговых обрывов. Открытое море часто неистовствует у этих суровых скал, и перед выходом следует уточнить прогноз погоды.

Маршрут включает два других: “Три Брата” и частично “Батарею”.

Южный берег бухты Светлой каменистый. Крутые склоны сопок, поросшие местами кустарником, перечеркнутые осыпями, у самого берега превращаются в нагромождение камней. По ним можно пройти и в большую воду. Зимой лучше идти по льду. От избушки до мыса 2,5 километра (по прямой).

Мыс – гигантские скальные обрывы, напоминающие стены мыса Чирикова. Замечателен узкий фиорд с отвесными скалами. Длина его белее 30 метров. Фиорд заканчивается наклонной стеной гранита.

Этот мыс – северный из трех мысов, выдающихся на участке от бухты Светлой до южного побережья полуострова Старицкого.

Интересен и второй мыс – Средний. Его еще называют Орлиным. Крайняя часть выступа – обрывы огромной двухвершинной скалы. Одна из вершин сложена матрацевидными глыбами гранита. Там гнездятся орлы. Рядом на склоне над вертикальной трещиной камни, над которыми поработала природа-скульптор. Один напоминает старуху, закутавшуюся в платок. Второй – сфинкса.

Открывается вид на следующую бухту – Жемчужную. Распадок зарос густым кустарником.

Южный мыс начинается отвесами обрывов и грядой скал, торчащих у берега. Здесь приходится перебираться на припай: лед поломан. Под ногами трехметровые ледяные сбросы, уходящие в море. Припай местами настолько узок, что, не будь спасительных трещин в скалах, не пройти. Летом на этом участке часты “непропуски” да и зимой иногда приходится возвращаться. Вверху крутые склоны, поросшие травой, кустами. Под ними стены каменных башен, примкнувших к полуострову.

Дальше – на огромном камне, отстоящем от берега, старый маяк.

Вскоре скалы отступают от воды. Начинаются многочисленные наледи, наползающие одна на другую. Небольшие ручьи, струящиеся из расщелин в скалах, образуют их. Дальше в 2,5 километра от маяка разлом: в серых гранитах наклонные жилы розоватых полевых шпатов и темных гнейсов. В зоне контакта попадается турмалин, эпидот, пирит, молибденит.

Встречаются скалы и в море, одна из них напоминает высокую башню. Береговой припай сужается до предела, поэтому маршрут в точности повторяет изрезанную линию побережья.

От башни около двух километров до большой наледи. Здесь широкий галечный берег. Иногда раздаются резкие гортанные крики орлов, усиливаемые скалами.

Незабываемое впечатление оставляет огромный ледопад. Весь он будто выложен из гигантских сосулек, нестерпимо сверкающих под весенним солнцем. Под ледопадом обширная наледь. Шумит море, сталкиваясь, раскалываются льдины.

С мыса видны скалистые Братья. Далее – пологая терраса и широкая поляна низкого берега бухты Батарейной.

Отсюда до Старой Веселой через мыс Ольский остается 8 километров (см. маршрут “Батарея”).