Русский Север

(Протяженность маршрута 22 км)

Между поселками Ола и Атарган находится мелкий, глубоко вдающийся в сушу залив. Он отгорожен от моря барьером из узкой косы, разделенной четырьмя проходами на отдельные вытянутые островки. Полуостров Атарган замыкает эту естественную, природную запруду.

Невысокие сопки окружают лиман, будто большое озеро, чуть подернутое зеленью травяной растительности.

На нем отдыхает пролетная дичь. Из Олы на северо-восток ведет дорога к мелким озеркам, расположенным в полукилометре от берега лагуны. По дороге до них 4,5 километра. Там, где дорога выводит к лагуне, течет небольшой ручей. Дальше к северному берегу идет тропа. Северо-западный угол лимана низменный и болотистый. Здесь впадает ручей Угловой. На его берегу изба.

От Углового 2 километра до ручья Срединного – он впадает как раз посредине малого основания огромной голубой трапеции, которой сверху представляется Ольский лиман. Уютная долинка Срединного так и зовет отдохнуть. Дальше по берегу опять наносы морской травы, галька.

Маленький распадок восточного углового ручья лишь на несколько десятков метров раздвинул крутой в этом месте берег лимана.
Впереди радуют глаз чудесные зеленые берега. Вслед за ними тянутся невысокие скальные прижимы. В устье реки Адыкчан глубокий заливчик. Лесная широкая долина реки укрывается благоухающим ковром сочных трав. В июле тут звенят косы.

На берегу речки хорошо заночевать.

Видны домики Атаргана. Но, чтобы до них добраться, нужно преодолеть перевал или обойти залив Тыскис (5 километров до основания Атарганской косы и еще 3,5 километра до поселка). Вездеходный след пересекает Адыкчан в полукилометре от устья и поднимается по болотистому склону вдоль левого притока. Лесотундра, сухие участки лишь наверху. Вечером полыхает
золотом гладь лимана.

После спуска дорога приведет к речке Атарган и далее к поселку.

Поселок Атарган расположен в 10 километрах к востоку от поселка Ола, на Атарганской косе. Последняя представляет собой удивительный участок суши: полоска из камня и гальки, сильно суженная посредине, вытянута далеко в море – более чем на 3,5 километра. Сверху она действительно напоминает муравья – по-эвенски “атарган” – это муравей.

Атарган – поселок рыбообработчиков. Здесь расположен рыбозавод. В поселке есть магазин, столовая.

Связь с Олой – зимой автобус по зимнику, летом – катер. От Ольского пирса в Атарган дважды в сутки по большой воде ходит катер.

В районе Атаргана было найдено древнее поселение. Оно исследовалось в 1959 году сотрудниками Магаданского краеведческого музея. Это наиболее крупное поселение из известных на Охотском побережье. Расположено оно на террасе по обоим берегам высохшего ручья. Хорошо сохранившиеся насыпи определяют контуры жилищ. Всего их более сорока.

В процессе раскопок найдены предметы из камня и кости, фрагменты керамических сосудов.

Находки позволяют утверждать, что обитатели этого поселения были знакомы с употреблением железа еще в первом тысячелетии нашей эры.
Из поселка прекрасно виден живописный мыс Харбиз, расположенный в 8 километрах. За его скалами просматриваются отвесно обрывающийся мыс Беринга, а далее – синева гор полуострова Кони. По другую сторону – зеленеющая гладь обширного Ольского лимана.

В 10 километрах от поселка Ола в тайге расположена Гадля.
Раньше только эвены да якуты кочевали по этой тайге. Они же давно облюбовали место для будущего поселка. Здесь, в реке Ола, нерестилась красная рыба. Поэтому и назвали эвены поселение – “Гадля” (нерестилище).

Новая Гадля – красивый поселок с многоэтажными домами. Здесь расположено многоотраслевое хозяйство совхоза-техникума.
Сейчас автобусное сообщение связывает поселок с районным и областными центрами.

Окрестности Гадли живописны. Тополевые и чозени-евые рощи раскинулись в долине Олы. Недаром мага-данцы избрали место отдыха вблизи Гадли: в нескольких километрах от поселка находится база отдыха трудящихся Магаданского ремонтно-механического завода.

На берегу Тауйской губы в 30 километрах к востоку от Магадана расположен поселок Ола. Один из старейших на Охотском побережье, он стал исходным пунктом освоения золотой Колымы.

Возникновение поселения относится к XVII веку. С открытием в 1893 году Ольско-Колымского тракта к поселку стали подходить пароходы торгового флота. Ежегодно сюда съезжались на ярмарку эвены из окрестных мест, якуты из Сеймчана, Оротукана, Таскана, купцы из Охотска.

В 1896 году население Олы составляло немногим более сотни человек. Тогда в Оле насчитывалось 20 юрт и 21 дом.
До революции в Оле был только один фельдшерский пункт, единственный на 200-300 километров вокруг. Первый акушер К. В. Игнатьева “лечила от всех болезней”. В 1913 году выстроили начальную школу. Первым учителем был камчадал Игнатий Афанасьевич Варрен.

Почтово-телеграфное отделение открылось в 1914 году.
Поселок был слишком удален от крупных культурных центров Дальнего Востока. И даже весть об Октябрьской революции дошла в эти края с большим опозданием, В феврале 1920 года после восстания гарнизона в Охотске был организован уездный революционный комитет, который постановил создать ревком в Оле.

Председателем избрали И. Т. Бабцева, заместителем А. А. Кочерова, секретарем – учителя И. А, Варрена, Сразу же национализировали товары купцов, организовав продажу по твердым ценам. Но деятельность первого Ольского ревкома была кратковременной. Иностранная интервенция надолго отрезала Охотское побережье от Советской России.

Банды Бочкарева свирепствовали от Охотска до Камчатки.
Втрех километрах от Олы стоит обелиск. “Здесь, у реки Угликанки, в 1923 году геройски погиб Д. Л. Гатилов – бывший уполномоченный Якутского губревкома на Охотском побережье, один из организаторов борьбы с белогвардейцами”. В тот день – 13 апреля 1923 года – отряд Красной Армии во главе с Чубаровым наголову разбил белогвардейскую банду Бочкарева в Наяхане.

В Олу прибыл небольшой красноармейский отряд Григорьева. Проникнув в поселок, бойцы уничтожили беляков. В том же году был создан Ольский ревком. Началось строительство новой жизни.

Организовывались потребительские кооперативы. Резком разъяснял кочевникам, рыбакам, охотникам преимущества коллективного труда.
До 1925 года Ола была центром обширной Ольской волости Охотского уезда Камчатской губернии. Позже эти пространства стали называться Ольский район Николаевского-на-Амуре округа.

4 июля 1928 года с парохода высадилась экспедиция Ю. А. Билибина, начавшая эпоху планомерного освоения Колымы.
“Три десятка приземистых домиков, множество ездовых собак, длинные ряды вешал, на которых сушилась горбуша на корм собакам и для людей, – вот и все…” – записал в своем дневнике сподвижник Билибина С. Д. Раковский.

Ола дала советским ученым первых проводников. Вел экспедиции бывалый охотник якут Макар Медов. Позже проводниками геологов стали Гермоген Амосов и Петр Попов.

А по соседству рос поселок Нагаево и глубоководный порт. Постепенно роль Олы как стартовой площадки для освоения Колымы начала падать.
Теперь Ола – центр сельскохозяйственного района. Ее совхозы производят в большом количестве мясо, молоко, овощи. В 1960 году на базе Ольского совхоза создана областная опытная сельскохозяйственная станция. Она оснащена новейшей аппаратурой для анализа и счетных работ. При станции имеется заочная аспирантура.
Сейчас Ольский сельскохозяйственный техникум преобразован в совхоз-техникум. Сюда со всей области, с Камчатки, из Якутии приезжают учиться представители местных национальностей.
Быстро развивается рыбная промышленность. На рыбокомбинате построены новые цехи, внедрены передовые методы обработки рыбы. Работают механизированные линии, мощные рыбонасосы.

В поселке стал традицией “праздник оленя”, который устраивают в один из весенних дней. Никого из зрителей не оставят равнодушными оленьи гонки. Мчатся разгоряченные стремительные животные, погоняемые не менее взволнованными каюрами. А вот бегунам с палкой требуется не только большая выносливость. Победителя определит умение бежать по заснеженной тундре. По правилам национальной борьбы участники даже в трескучий мороз должны обнажиться до пояса.
Соревнуются и женщины. Не так просто на снегу и в студеный ветер разжечь костер и сварить чай всего за несколько минут.
Метанием чаата заканчиваются эти оригинальные соревнования, которые привлекают много участников и зрителей.

Хорошеет Ола – растут многоэтажные дома. Есть в поселке Дворец культуры, народный театр, широкоэкранный кинотеатр.

Возле Магадана плещет море. Сурово оно, славится частыми штормами. Характер его капризный – тихое, спокойное, может взбунтоваться за минуты. Зимой вдруг унесет лед из бухты, а летом нагонит. И в самое жаркое время года купаться в нем могут только закаленные. Но…
“Охотское море по своим рыбным богатствам занимает первое место не только среди наших восточных морей, но, пожалуй, и среди всех известных нам морей”, – отмечает профессор П. Ю. Шмидт.

В Охотском море насчитывается около 270 видов рыб, из которых около одной трети нигде более не встречается – эндемики.

Промысел рыбы идет во многих районах Охотского моря. На побережье разбросано множество рыбозаводов, обрабатывающих богатый улов наших рыбаков. Немало их и рядом с Магаданом. Один, расположенный возле поселка Ола,- Нюклинский.

Перед Олой с трассы уходит вниз, к морю, дорога, Там, на широкой прибрежной косе, разместился небольшой поселок и рыбозавод.
В последние годы завод вырос. Внедрены совершенные механизмы. Давно прошло время, когда рыбу обрабатывали и солили вручную.

Живописный уголок побережья привлекает любите лей природы. Своеобразны скалы, расположенные рядом с поселком, а правильнее сказать – в самом поселке.

Подойдя ближе, видишь интересные останцы. Невысокие, с острыми вершинами, они обрываются круто и отвесно. Внизу их пронзает глубокая расщелина.

Прибрежная коса, на которой находится рыбозавод, продолжается далеко в море, отгораживая вместе с другими косами и островами обширную Ольскую лагуну.

(Протяженность маршрута 7 км)

Если вам случалось ехать по Ольской дороге, вы, конечно, не могли не обратить внимания на скалистый, далеко выступающий в море мыс. Большую часть года среди черных скал его лежат слепящие белизной пятна и “галстуки” снежников.

Итак, 14-й километр Ольской дороги. В сотне метров – обрывистый берег. Далеко внизу морг, Нюклинский мыс. Длинный горбатый гребень обрывается при жимами, склоны его усеяны скальными выходами и осыпями.

К морю по крутому обрыву ведет тропинка. Она вьется среди невысоких корявых берез и выводит к галечной косе. Здесь обычно нюклинские колхозники ловят сельдь.

Небольшой студеный ручей напоит вас. Правда, к середине лета он пересыхает, и тогда рыбаки ездят за водой к ключу Японка. Туда стоит сходить не только за водой. Интересно осмотреть выходы скал. Сильно разрушенные, осыпающиеся, они выглядят древними бастионами, которые выдержали тяжесть осады времени и стихий. Вверху, на обрывах,- погнутые, покореженные штормами деревья.

Ключ Японка течет в узком, крутом распадке. Вернуться к рыбакам можно берегом и поверху, поднявшись по ручью.

Чтобы пройти мыс, нужно знать часы отлива: в большую воду отвесно падающие скалы не пропустят. Перед скалами, там, где гряда мыса образует залив, штормы выносят массу водорослей.

Миновав эту бухточку, называемую Нюклинский Ковш, двигайтесь по прибрежным камням к мысу. Справа возвышается громада скалистого гребня, серого, неприступного. На него подниматься не следует. Опасны эти коварные осыпи и рассыпающиеся скалы.

В мае – начале июня на склоне много подснежников, или сон-травы, прострела. Их светло-сиреневые головки качаются на самых труднодоступных выступах. Надо быть очень осторожным, собирая букет ранних цветов.

Весной у берега громоздятся льдины. Можно бесконечно любоваться этими сияющими айсбергами.

Сам мыс – обрывистые скалы, проходимые лишь в малую воду. Кстати, это единственный выступ на побережье от бухты Гертнера до Олы. Мыс окружен небольшим каменным рифом, частично высыхающим в малую воду. Дальше тянется галечная коса. Две скальные гряды отделяют мыс от ключа Ледяного. Они проходимы и в прилив – на скалах много выступов-зацепок. За вторым выступом скальная стена треснула и разошлась, образовав большую пещеру. В прилив в ней гуляют волны.
В начале лета с отвесных скал каскадами падают талые воды. На склоне интересны кустящиеся лиственницы – видимо, обломанные штормовым ветром, они разрослись вширь.

До Ледяного отсюда рукой подать. Долина ключа неширокая. Долгое время летом здесь сохраняется наледь.

Ручей разрезает ледяной панцирь и течет в голубом каньоне.
Путь на Ольскую дорогу недолог. По тропе поднимайтесь в верховья ручья и выходите на трассу.

(Протяженность маршрута 7 км, с возвращением через Черный ключ – 18 км, в зимних условиях – 20 км)

Шестью километрами восточнее Черного ключа в море впадает ключ Колчаковский.

Это самый крупный из ручьев, впадающих в бухту Гертнера от Дукчи до Олы. Долина его широкая, у моря безлесная.
Удобнее всего добраться на Колчаковский ключ автобусом, доехав до 8,5 километра Ольской трассы. Дорога пересекает долину ключа в 3,5 км от трассы.

Можно проехать, минуя домики, еще около двух километров и по дороге, идущей вдоль притока, дойти до устья. Пеший путь при этом сокращается.

Долина ключа поросла редким лесом – лиственницей, стлаником. Ближе к морю – меньше деревьев и наконец их сменяют кусты. В километре от устья с востока в ключ впадает небольшой ручей. По его распадку раньше спускались собачьи упряжки эвенов из Олы. Ручей так и зовется – Ольский.

При отливе море отступает, оставляя дно, покрытое мелким чистым песком. За короткое время солнце сушит его, превращая в прекрасный пляж. В песке, обнаженном отливом, скрывается маленькая рыбка, которую местные жители зовут “иголкой”.

Отсюда, с берега, хорошо просматривается восточная часть полуострова Старицкого, скалистые острова Три Брата. Близко подплывают нерпы, то и дело появляются их круглые любопытные головки.

Можно подняться на сопку в устье ключа на правом берегу. У выгнутого дугой обрыва среди мелкого густого березняка есть небольшая площадка. Здесь можно расположиться на отдых.
Отсюда как на ладони виден изрезанный глубокими провалами скалистый гребень мыса Нюкля.

Пройдите вдоль берега на восток от устья Колчаковского ключа и осмотрите чудесный пляж в небольшом распадке, в низовьях которого после зимы долго сохраняется наледь. Ручей так и называется Ледяной.

Если группа имеет в распоряжении еще один день, можно пешком дойти до бывшего дома отдыха “Горняк”. Для этого нужно выйти на старую тропу, что отходит в трех километрах от устья ручья. По ней идти 4 километра до Конгали. До ключа можно пройти по берегу в отлив – 3,5 километра (см. маршрут “Ключ Конгали”).

В зимних условиях интересен и такой маршрут. Доезжайте автобусом до перевала по Ольской дороге. Наверху нет леса, и там почти всегда гуляет ветер. Спуск с перевала доставит удовольствие лыжникам. От устья Колчаковского ключа, обойдя ледяные торосы у берега, двигайтесь по льду бухты к “Горняку” или на Новую Веселую. Такой вариант интересен тем, что дает возможность осмотреть все прижимы на этом участке побережья, особенно у Черного ключа, недоступные летом.

Но прежде чем идти указанным путем, обязательно узнайте, не оторван ли лед у Колчаковского ключа и нет ли прогноза штормовой погоды.

(Протяженность маршрута 20 км)

Между Черным и Колчаковским ключами впадает в море небольшой ручей. Магаданские туристы окрестили его по-своему – Солнечный. Короткий, узкий, почти безлесный распадок привлекает своеобразием. Море нанесло сюда массу огромных гранитных валунов, отполированных штормами. Тут же много интересных скал, прижимов. Здесь реже бывают отдыхающие, и воздух всегда наполнен криками чаек.

По тропе от бывшего дома отдыха “Горняк” спускайтесь в долину Черного ключа и, не сворачивая к морю, переправьтесь на левый берег. Отыщите старый проселок, который поднимается по крутому склону среди зарослей кустарника и лиственниц. Тропа приведет на плато, наклоненное к ключу Конгали. В начале лета здесь много влажных мест.

Тропа спускается к ручью и далее идет по его левому берегу. Кое-где пышная луговая растительность, небольшие участки молодого леса. Вскоре долина поворачивает к морю. Если сильный ветер, холодно, то лучше лагерь разбить в лесу у ручья. Летом при обилии комаров спасение от них у моря. На берегу поражает вал гигантских шаров гранита. Но еще более удивительно то, что в прилив волны не достигают их.

В отлив море отступает, обнажая чудесный песчаный пляж. В нескольких метрах от берега из воды выступают скалы, пристанище чаек. Крики их тонут в гуле прибоя.

Для осмотра береговых скал, что расположены к востоку от устья Ключа, потребуется 2-3 часа. За несколькими береговыми выходами скал расположены четыре прижима. На второй и третий нетрудно подняться До седловины по каменистым тропам и спуститься по травянистым склонам. Последний прижим наиболее трудный, приходится преодолевать его по камням при отливе. За этими скалами неожиданно появляется зеленый распадок с ручьем. Миновав последние скалы, увидишь берег, усеянный валунами, тянущийся до самого Колчаковского.

По короткому, заросшему распадку можно подняться наверх и через лесистое всхолмленное плато вернуться к ключу Конгали.

(Протяженность маршрута 12 км по тропе, 11 км по берегу моря)

Живописная долина Черного ключа, расположенная в семи километрах от автобусной остановки, привлекает отдыхающих зеленью склонов, скалами.

От остановки “Дом отдыха “Горняк” по дороге спускайтесь к мосту через реку Дукчу. Здесь находится камнедробильная фабрика. Дорога ведет к каменному карьеру. Будьте осторожны! Здесь идут взрывные работы.

Тропа к Черному ключу отходит от этой дороги на север примерно через километр. Путь идет по склонам, заросшим мелким лиственничником и стлаником. Подниматься нетрудно: склон довольно пологий. Постепенно открывается широкая панорама бухт Гертнера и Веселой. Перевал – плоский песчаный участок.

Справа, у моря, остается вершина с триангуляционным знаком. За зеленью деревьев уже виден глубокий провал короткой долины Черного ключа. Спуск намного круче подъема. Внизу приветливо встречает бурный, особенно в начале лета ручей. Тропинка с перевала выводит к морю.

В районе Черного ключа, как и в других местах побережья бухты, можно встретить старые обвалившиеся блиндажи, построенные много лет назад.

Берег бухты в окрестностях ключа также интересен для осмотра. Восточнее устья ручья идут прижимы. На многие десятки метров поднимаются отвесные скалы. Здесь же у берега есть камень-скала, с которого хорошо рыбачить в прилив.

Сам прижим представляет собой выступающий мыс с вертикально обрывающимися скалами. Ниши с гладкими стенками, гроты, осыпаемые брызгами волн, очень красивы. Здесь нередко можно видеть скалолазов.

В обход этого прижима от устья ручья наверх ведет едва приметная тропинка, по которой можно подняться к верхним скалам. Они также своеобразны – с крутыми, закрытыми от морского ветра расщелинами. Старые корявые березы нашли здесь приют.

В солнечный день с неприступных скал открывается изумительный виц на бухту. Внизу море с лодками-скорлупками. Видно, как белая масса тумана переваливается через город, ползет вдоль берега и вот-вот закроет скалистых Братьев. И совсем далеко, на юге,- синевато-седая волнистая гряда полуострова Кони…

Обратный путь можно совершить по берегу моря (5,5 километра). Идти нужно при отливе (в большую воду прижимы непроходимы). От устья ручья тянется небольшой участок крупной, окатанной морем гальки. Путь преграждает гряда осыпавшихся огромных камней. За ней далеко тянется галечный берег.

Первый прижим обходят по дну отступившего моря. В прилив, поднявшись по наклонным плитам, можно отыскать ход со множеством выступов-зацепок.

За прижммом тянется галечный берег. Место это зовется Уйкова яма. В середине июня несметные количества мойвы (уйка) подходят к берегу на нерест. Волны выносят на берег тысячи рыбок, и лунной ночью мириады светящихся точек поблескивают на гребнях вопи.
Перед каменным карьером на пути встают непроходимые в большую воду прижимы.
От карьера дорога ведет к автобусной остановке.

Не доходя с полкилометра до первого прижима, можно подняться наверх по расщелинам в береговом скальном обрыве. Это место является по существу исключением на всем участке побережья от Черного ключа до карьера, где узкая полоска галечного берега заключена между морем и отвесными скалами.

Снизу хорошо видны разломы в скале и отдельные гребни между ними. Если подойти ближе, можно отыскать малозаметные тропы, ведущие наверх. Подъем по восточной расщелине труден: узкий крутой желоб забит землей. По тропе, что выходит несколько западнее, путь проще.
Сразу за крутым участком расположена уютная, закрытая со всех сторон поляна. Прекрасное место для ночевки. Правда, в конце лета воды поблизости нет.

От поляны идет тропа в глубь побережья. Открывается огромный провал в береговом склоне с несколькими поросшими редким лесом и спускающимися к морю грядами. Одна из них обвалилась, и сейчас это место светится серо-голубоватыми скалами. У самого обрыва к морю гряды переходят в зеленый холм, густо поросший лесом и стлаником.

Среди старых гарей много брусники, ближе к морю – рябины. Когда осенние заморозки ударят на вершинах и склонах сопок, здесь в этой “яме” под прикрытием листвы и стланика ягоды долго не замерзают – холодный северо-восточный ветер не проникает в это естественное укрытие.

Вернуться можно, отыскав тропу, идущую по “верхам” – по склонам сопки со скальной грядой, в которой исполинами застыли каменные изваяния. Далее тропа идет к верхнему карьеру и выходит на дорогу с Черного ключа.

Дорога, связывающая Магадан с поселком Ола, давно используется туристами, охотниками, любителями рыбной ловли. Нет, не потому что она как-то по-особенному живописна, но с нее очень удобны и коротки подходы к побережью бухты Гертнера. Для рыболовов это, пожалуй, самый короткий путь к большой реке в окрестностях Магадана, а охотников привлекает тундра, многочисленные озера.

Дорога на Олу отходит от центральной трассы на 14-м километре. Пересекая долину Дукчи, она поднимается к перевалу. Сразу же, на первых метрах подъема, сворачивает на север хорошо заметная старая Ольская дорога, которая тянется вдоль тихой речонки Анмандыкан.

Современная дорога идет к перевалу. На подъеме встречается нетронутый бор. Замшелые лиственницы стоят возле дороги. Увешанные черными бородами мха, раскинув корявые руки-ветви, они словно стараются напугать путника.

Но не лиственницы заставляют останавливаться, сутками ждать. Зимой на перевале свирепствуют жестокие пурги, переметая дорогу. Тогда приходят на помощь бульдозеры, расчищая путь машинам и автобусам. Голый перевал (6 километров от трассы) неприветливо встречает путника, пожалуй, во все времена года. Зато сверху открывается прекрасная панорама побережья. Отсюда можно спуститься на юго-запад в долину Черного ключа.

С перевала идет длинный спуск к Колчаковскому ключу. На берегу ручья домики дорожного участка (8,5 километра). К устью ключа менее часа пешего хода по тропе. Снова подъем, и дальше дорога идет поверху, по тундре. В 10,5 километра от трассы в сопки отходит дорога на Клепку.

Примерно через километр к морю спускается лесная дорога – она приводит к устью Колчаковского. Этот путь короче.

А чуть дальше с Ольской дороги сворачивает еще одна – на ключ Ледяной. Она кончается у самого устья ключа. В начале лета вокруг много непросохших участков тундры. К этому ключу легче пройти пешком с 12,5 километра Ольской дороги. Тропа проведет мимо большой наледи к морю.

К северу, невдалеке от дороги, находятся четыре маленьких озерца. На склоне виден старый барак: когда-то здесь были лесоразработки. Дальше на север к Анмандыкану разбросано множество небольших озер. Они известны под названием Мултыханских.

С 14-го километра открывается вид на Нюклинский прижим. Здесь же отходит тропа, по которой можно спуститься к морю.
Дорога идет возле берегового обрыва. Долго тянется безлесная тундра. На 19-м километре дорога сворачивает к поселку Нюкля.
Наконец спуск к многоводной Оле. Эта рыбная река – излюбленное место отдыха северян.

Всего по дороге от центральной трассы до поселка Ола 23 километра.